我有着长达五十年左右的波尔多葡萄酒品鉴生涯，也曾多次参观波尔多产区，在和霍华德·卡普兰（Howard Kaplan）共同管理葡萄酒研讨委员会（Executive Wine Seminars, EWS）期间，我还举办过多场年度波尔多葡萄酒品酒会。可以说，波尔多佳酿的味道及其带给我的记忆是我进入葡萄酒行业的启蒙。对于品酒经验丰富的人来说，波尔多葡萄酒既是能够帮我们建立品评喜好，也是红酒味道之典范。在对波尔多葡萄酒进行了十几年的品鉴后，我才开始欣赏勃艮第、巴罗洛和纳帕产区。但直到今天，我依然对品尝市面上新产年份的波尔多葡萄酒满怀期待，比如新近亮相的2018年份。

　　就在今年6月，波尔多特级酒庄联合会（Union des Grand Crus）在纽约举办了一年一度的2018新瓶装波尔多葡萄酒品酒会——这场品酒会比原定时间晚了6个月举行。这自然要归咎于新冠疫情。新冠疫情是多重意义上的灾难，或多或少造成了一些严重影响，这次品酒会的延迟只不过是疫情带来的又一个望不到头的后果。不过，尽管六月并非品尝高单宁红酒的最佳时机，但酒会选择了一个非常盛大的场地：位于曼哈顿西侧切尔西艺术大厦的玻璃屋宴会厅（The Glasshouses，纽约市一处技术先进的高层活动场所）。从21楼向外看，哈德逊河的景色美得令人窒息。可惜酒会并没有酒庄庄主出席；但这也并不奇怪，毕竟我们大多数人都要考虑出行和安全问题。如此一来，葡萄酒本身就成了最好的展示。

　　新装瓶的波尔多红酒具备一定的挑战性：单宁含量还处于年轻酒的水平，尽管葡萄已经连续经历了几个非常温暖的年份，并经过了精心的挑选以避免涩味，但单宁含量在该产区的葡萄酒中仍保持总体偏高水平。不过总的来说，这些葡萄酒并不会有灼烧感（由于酒精带来的那种热）。

　　依我个人之见，其酒精含量与过去十年的波尔多红葡萄酒相比处于正常范围。一年当中问题大多发生在4月和5月（在经过一段异常潮湿的冬季之后，2018年的春天也同样潮湿，因此5月和7月霜霉病与冰雹的爆发侵袭与轮番上演)，但在9月初(梅洛采收期开始)到10月初(赤霞珠采收期开始）这段时间里，种植者有大把的机会将状态良好的葡萄挑选出来。

　　不同区域的葡萄在质量上并无显著差异。但我自有我的偏好：左岸。从我的笔记可以看出，我认为波亚克（Pauillac）葡萄酒一贯是最优质的，圣埃美隆（St. Emilions）葡萄酒的质量则是最不稳定的。这可能是因为多年以来，比起波尔多的其他产区，我总是更中意波亚克和圣朱利安（St. Julien）赤霞珠主酿的葡萄酒。不过话虽如此，我也承认波美侯（Pomerol）的葡萄酒是波尔多最诱人的葡萄酒；但诱人并不代表它是最深刻的，当然帕图斯酒庄（Petrus） 、乐王吉酒庄（L’Evangile）、卓龙酒庄（Trotanoy）和老色丹酒庄（Vieux Chateau Certan）的葡萄酒除外！下面我会重点谈谈我眼中潜力最大的葡萄酒。不过有一点要明确的是，波尔多的葡萄酒，哪怕是梅洛主酿的右岸葡萄酒，在装瓶后的短时间内也并不易饮。

　　这份报告中提到的葡萄酒均于今年6月在纽约亮相：在我本次品尝到的所有酒中，这些葡萄酒是我心目中的2018年年度最佳。报告中葡萄酒的排列还原了我品酒时的顺序。关于评分，我想说的是：和伊安·达加塔（Ian DAgata）、史蒂文·坦泽（Steven Tanzer）及其他经验丰富的葡萄酒作家一样，我也是位保守的评分家。我不会轻易给出98、99和100这样的分数。保守评分的优点在于其可信度：如果其他葡萄酒的评分都在97分以上，那么这样的评分毫无意义。最后一点很重要的是，如果我认为一款葡萄酒在经过陈年后会拥有更好的表现，我就会在评分时使用符号“+”，这也是赏源葡萄酒评论(TerroirSense Wine Review)的评分习惯。

　　罗伯特·米尔曼（Robert Millman）于上世纪80年代初踏入葡萄酒行业。起初，他在美国最大的葡萄酒零售商之一莫雷尔公司（Morrell & Company）工作，期间他与霍华德·卡普兰(Howard Kaplan)共同创办了“葡萄酒研讨委员会”(Executive Wine seminar，EWS) 。几年后，EWS一跃成为纽约最受推崇的葡萄酒活动策划公司之一。33年以来，EWS公司组织举办了上千场大型葡萄酒活动，声名大噪。值得一提的是，EWS请到了罗伯特·帕克作为其品酒会的常驻嘉宾主持人；此外，2011年度所有品酒会的结果也均在葡萄酒倡导家（Wine Advocate）网站上公开发布。如今，米尔曼也到了隐退的年纪，目前他在Grapes the Wine Company担任品酒师与葡萄酒作家的职务，该公司位于纽约的韦斯切斯特（Westchester），是电商领域的领军企业。